ISFASHAM

24-25NOV-ISFASHAM:

¡LA MITICA CIUDAD, QUE FUE PARADA ESENCIAL EN LA RUTA DE LA SEDA!

Llegamos desde Kasham, con dos taxis, parándonos en la localidad de Abyanez (el pueblo rojo) y en Natanz. 

Muy bien comunicada, es muy sencillo llegar a ella en bus y tren. 

Hasta que de pronto, en mitad de la nada,  tras muchos km por un paisaje áspero, se nos apareció ISFASHAN. 

Esto escribió siglos ha Ibn Batuta:

“…Ese día viajamos por entre huertos, arroyos y bellas aldeas llenas de palomares y al atardecer llegamos a la ciudad de Isfahán, en el Iraq de los persas. Es una de las mayores y mas bellas ciudades, aunque ahora esta casi toda devastada a causa de la discordia entre la gente de la Suna y los rafidíes (shiitas). Hay mucha fruta, sobre todo albaricoques, que son incomparables y los secan y conservan. Hay membrillos también incomparables por su gordura y buen sabor, y uvas excelentes y melones de magnífica calidad que no tienen igual en el mundo, salvo los de Bujara .La gente de Isfahán tiene bella estampa y la color blanca y vistosa entreverada de rojo; son sobre todo fuertes, valientes y generosos, y rivalizan grandemente por convidarse a comer unos a otros." 

Ya los sasánidas en el 224 la habitaban. Los selyúcidas en el 1047 la hicieron su capital y alzaron fastuosas construcciones. Entrando en declive con la invasión de los mongoles y volviendo a resurgir con los safavidas en el XVI, con el shah Abbas I a la cabeza, igualmente estableciéndola como su capital y a los que les debemos la gran plaza Nasq e Jahan y muchos de los palacios que hoy perduran y son visitables.

Isfasham desde la terraza del hotel Ebre Sina

Hoy, Isfasham, la tercera urbe de Irán, se nos presentó con unos edificios acolmenados, una fisonomía de extrarradio típica de cualquier gran ciudad. 

Al sumergimos en ella pasamos a unas anchas avenidas, pasos elevados, tráfico congestionado, que, además, se saltaba todas las normas, ¡más de lo habitual en Irán!, tanto que en un breve espacio vimos tres accidentes. 

Sus lugares emblemáticos podemos dividirlos en 5 “bloques”. Tomando la gran plaza como centro:

-LA MITICA PLAZA NASQ E JAHAN, Con sus 512+163m, de las más grandes del mundo, 

Cerrada a un costado por el PALACIO ALI QAPU, al otro por LA MEZQUITA DEL JEQUE LOTFOLLAH y al otro  LA MEZQUITA del SHAH.

 Con jardines y estanques en su parte central, pasajes porticados y comercios en los laterales, donde, además, destaco el CAFE MUSEO y dos restaurantes: el lujosillo Bastani restaurant y otro llamado “salón de banquetes tradicional” donde aparte de una exquisita comida pasamos una velada fantástica.

LA GRAN PLAZA

-Al norte de la plaza se ubicaba EL BAZAR, en una larga calle que conectaba la MEZQUITA DEL VIERNES: MASJED JAMEH con la gran MEZQUITA DEL SHAH, sita en la gran plaza. 

En mitad quedaba otro zócalo, donde estaba LA MEZQUITA DE ALI, inconfundible por su alto minarete, a modo de faro sobre las callejas, caravansares y pasadizos 

-Al Oeste de la plaza, a 100m a la espalda del palacio Ali Qapu, nos encontramos “el tercer bloque”, lo que hoy queda de los palacios reales: EL PALACIO DE LAS 40 COLUMNAS: CHEHEL SOHUN, el parque con el menos interesante PALACIO HASHT BEHESHT y LA MADRASA. Acá estaba el restaurante Shahrzad y frente a él numerosos y buenos locales de comida rápida.

-Por ultimo,  300m más, al sur, LOS NO MENOS MITICOS PUENTES sobre el RÍO ZAYANDEH (estaba seco).

Destacando Pol-e Khaju y Pol-e Si-o-Seh, con 33 arcos y casi 300 metros de longitud ¡Fabulosos visitarlos al atardecer!, ¡y tomar un te acompañados con el típico FERENI: que es un dulce entre cuajada, papilla maicena, con miel en el FARHANG CAFÉ sito bajo uno de los arcos del PUENTE CHUBI!

PUENTE KHAJU

-La noche es para el BARRIO DE MODA: EL BARRIO ARMENIO DE JOLFA, con multiples y maravillosos locales.

Todo esto RECORRIMOS A PIE . 

SÓLO EL BARRIO DE JOLFA QUE QUEDABA UN POCO MAS APARTADO, el regreso lo hicimos en taxi.

PLAZA MEZQUITA ALI

ALOJAMIENTO: 

EBRE SINA HOTEL: Un curioso hotel sito al inicio del bazar, en su extremo norte. Cerca de la mezquita del Viernes. 

En su entrada había un taller donde se realizaba el minakari, un ancestral arte de esmaltado que este hotel promocionaba y ayudaba a mantener. 

Después venía la recepción y un amplio hall, con paredes y puertas pintadas estridentemente con motivos persas: flores, pájaros, doncellas, hasta un retrato de Ciro el grande… 
Nos asignaron unas cómodas habitaciones dobles, con frigorifico, tv, wifi, techo pintado con un geométrico fresco

1800000R-17€pp 

Desayuno incluido en el restaurante del piso superior, con terraza y ventanales que ofrecían una vista fabuloosa a Isfasham: los minaretes de la mezquita Jahmed en primer término, tras estos los de la mezquita Ali, y a lo lejos la gran plaza… 

Tf-09134082557

hotel Isfashan

Otro hotel que recomiendo es EL HOTEL ISFASHAN, un hotel-boutique, tradicional, con un precioso patio. La hab doble 54€. Incrustado en el bazar  Tf-98-3132236677/3132224090

Uno de más lujo era el ABASSI HOTEL. 

UN PASEO  POR ISFASHAM:

Primero lo hicimos esa misma tarde que llegamos, y luego repetiríamos al día siguiente

Comenzamos desde el norte. Nos orientamos por los minaretes de LA MEZQUITA JAMEH. La más grande de Iran. 

Su entrada era de 200000R-4€ pero a esas horas estaban llegando los fieles para el ultimo rezo del dia y nos unimos a ellos. 

Alrededor de su patio central, en cada arista, había una monumental construcción persa, forradas de azulejos, cada una con su soberbio iwan, (la característica y monumental entrada)  

Mezquita Jameh

Desde ella partía el BAZAR BORZORG. Por la tarde vacío, a la mañana lo encontraríamos atiborrado de gente y de puestos. Ambas fisonomías eran transportarse a un cuento de Sherezade.

Ese bazar en realidad era un larguísimo pasadizo, relativamente fácil seguir.  

Discurría en diagonal.

 Además de los puestos poseía escondidos caravansares, pequeñas mezquitas, hammams... 

puesto de especias en el bazar

EN EL BAZAR

A medio recorrido descubrimos una gran plaza  presidida por el alto minarete de LA MEZQUITA ALI. 

Mezquita Ali

PLAZA MEZQUITA ALI

Más adelante nos desviamos al CALLEJON GHALANDARHRA donde descubrimos el tradicional hotel Isfasham, el restaurante SULTAN HARCHI BARSI en un hammam histórico y la MEZQUITA HAKIM que era la más antigua. Más que el edificio, su entorno. 

Alcanzamos el PORTAL QEYSARIEH, que era la entrada al bazar desde la PLAZA NAQSH E JAHAN. 

LA GRAN PLAZA

512 m de  largo y 163m de ancho,s una de las más grandes del mundo. En ella arriates, jardines, fuentes, y a cada costado:

LA MEZQUITA DEL SHAH, con su cúpula, minaretes y una monumental entrada. 

La MEZQUITA LOTFOLLAH con su aún más grande y redonda cúpula, 

EL PALACIO DE ALI QAPU. 

A la mañana siguiente 1º VISITAMOS LA MEZQUITA DEL SHAH

Entrada-200000R-4€. 

Ya su entrada era apabullante, con los azulejos en mosaicos, los mocárabes en su arco… 

Por un corredor, con esa piel de refulgentes azulejos azules, accedimos a un patio que era de ensueño. A cada lado sendos  iwanes, flanqueados con sus minaretes y la cúpula por corona. 

Entramos en cada una de las salas, paseamos por sus madrazas, vimos la sala en la que se ubica el mirhab... 

En otra cara de la plaza  la MEZQUITA LOTFOLLAH 

También visitamos el PALACIO ALI QAPU

200000R-4€, 

Del XVI, fue la residencia del shah safávida: Abbas I. 
Su nombre significaba “puerta de Ali” y era porque daba paso a los palacios reales que se ubicaban a sus espaldas y de los que hoy sólo quedaban diversos pabellones. 

Poseía 6 pisos. En uno estaba la terraza columnada con vistas sublimes a la plaza. Y en el último piso la sala de música que presentaba su cúpula y sus paredes con miles de oquedades. ¡Vaya trabajo concienzudo!

Palacio Ali Qapu

Los soportales  de la plaza albergaban tiendas y diversos locales: de dulces, de esmaltes minakari y muy afamados eran los de alfombras. 

Allí también estaba el restaurante BASTANI, historiado, tradicional, de alto nivel, pero su carta la vimos limitada, de kebabs y carne torrada, sobre todo.

En el acogedor, CAFÉ MUSEO, ubicado en un íntimo patio, a la espalda de Lotfollah, nos tomamos un té-1,6€, 

cafe museo

Cenamos en el vecino RESTAURANTE DE BANQUETES TRADICIONAL (se llama así), al que se accedía por una escalera sita en una esquina de ese patio pues estaba en un segundo piso.  

rte salon banquetes tradicional

Esta vez hubimos de ocupar una tarima y cenar “a la persa”: sentados en su suelo y descalzos.

El lugar fue magnifico: genial atención, genial decoración, genial ambiente, genial comida, agasajos de nuestros vecinos que celebraban un cumpleaños… 
Pedimos 2 fesenjam (pollo con granada), 1 special dolmeh (variado de verduras, berenjena, hoja de parra con arroz), 1 special beryan Isfasham (cordero con ingredientes locales, en un gran pan), 2 mast-o-moor (tipo masa de coquetas, con la carne picada muy fina), crema de yogur y cebolla, de postre puding caramelo-1910000R-7€pp

Esa noche, desde aquí regresamos al hotel por la calle Hafez, dejando el bazar a un lado. Un trayecto no tan atractivo de 20min. 

Continuando el paseo al día siguiente pasamos al "tercer bloque de visitas": 

Al otro lado de la gran plaza vimos lo que actualmente quedaba de LOS PALACIOS REALES. 

En pie quedaba el CHEHEL SOHUN o palacio de las 40 COLUMNAS. Sito entre un acogedor jardín persa, con su largo estanque. 

Era un pabellón de recreo de los shahs safávidas 

Desde la entrada, la vista del palacio reflejado en ese estanque era apoteósica. 

En realidad eran 20 esas columnas, pero se multiplican por dos en ese reflejo

Esas columnas sostenían un elaborado techo de madera, labrado, y entre ellas se encontraba una piscina a cada esquina había un león, cada cual con sus propios rasgos. 

CHEHEL SOHUN

Desde aquí se accedía AL GRAN VESTIBULO en cuyas paredes se ubicaba lo más famoso de este lugar: Unos frescos persas de gran tamaño, detallistas, con miles de personajes. 

Unos reflejaban la vida de la corte, como el banquete de Abbas I o el de Abbas II recibiendo al rey de Turquestán, con bailarinas y músicos; otros exponían importantes batallas, como la del sha Ismail contra los uzbekos, y en otro contra los jenizaros. 

Vecino al palacio estaba el MUSEO DE HISTORIA NATURAL ¡De lo más chocante ver a unas grandes esculturas de dinosaurios frente ese pabellón de estilo safávida que albergaba este museo!

museo historia natural

Cruzando la avenida quedaba un amplio parque público. En él vimos el palacio Hasht Behesth. Pequeño, dejado. 

Atravesamos ese parque hacia el sur, vimos el Abbasi hotel, la madrasa, (también poco destacable, porque su interior estaba cerrado al público), y nos fuimos a comer. 

Nos decantamos por un local de comida rápida que había frente la madrasa

 ¡Bocata de roosbeef con champiñones y queso! ensaladas, falafell, kebabs… Con colas y aguas-2,1€pp

Otro restaurante recomendable era el rte SHAHRZAD

LOS PUENTES DE ISFASHAM:

200m mas hacia el sur llegamos al RIO ZAYANDEH, atravesado por los HISTORICOS PUENTES

Algunos, además de su función de puente, eran presas, para regular ese rio que encontramos con su lecho seco. 

Salimos justo de frente al PUENTE SI-O-SEH POL. 

De 1600. 

Precioso, con sus dos niveles, su sucesión de arcos en sus 300m de longitud. Exclusivamente peatonal 

Lo atravesamos. 

Además de puente era de los que servían de presa, por tanto esencial para la vida de Isfasham.

Seguimos el curso del rio hacia el Este. A unos 400m vimos otro puente, este era feo, moderno, no así el que le seguía: PUENTE CHUBI, 

Con150m, de un nivel, de 1665 y era el responsable de abastecer de agua a los pabellones reales. 

Puente Chubi

Poseía unos salones interiores, que eran usados en exclusividad por el sah Abbas II y su corte. 

Hoy, en su pilar central HABÍA UN MAGNIFICO CAFÉ-TETERÍA: EL FARHANG CAFÉ, 

Coqueto, clientela local, excelente carta. 

farhang café

Pedimos unos chocolates, unos batidos, y FERENI, un típico postre que es algo asi como entre papilla y cuajada, se acompaña de miel. 

FERENI

El siguiente puente era POL O KHAJU, al que llegamos ya de anochecida, iluminado, mágico. 

También alzado por Abbas II en el 1650. 

También lo atravesamos. 

Tambien era fascinante. 

De hecho el mejor, el más monumental.

Había otros 11 puentes, pero ya a más distancia. Estos eran los más emblemáticos. 

DE MARCHA POR ISFASHAM:

Por el área residencial que se extendía en la orilla a la altura del puente Khaju,  nos dirigimos en dirección al BARRIO DE JOLFA. 

Fue un trayecto largo, por unas calles de casas residenciales. 

Mejor es hacerlo en taxi.

Ese BARRIO DE JOLFA O BARRIO ARMENIO era una manzana de 5 calles llenas de sabor. 

Su núcleo era la placita donde se alzaba la CATEDRAL VANK, con su torre reloj, sus pináculos, su cúpula.

Catedral Vank

 Alrededor de ella, las calles estaban repletas de locales. Unos a la última, modernos, otros tradicionales. 

Había teterias, restaurantes, terrazas... 
Escogimos el fenomenal e hiperrecomendable SHARBAT KHANE BAHAR NARENG. Con paredes y techos pintados a la persa, bóvedas...

Era pequeño, intimo, entrañable. 

Pedimos milksakes de variados sabores, ¡todos bonísimos y con una presentación perfecta! 2,5€pp

CAFE SHARBAT KHANE BAHAR NARENG.

Para regresar al hotel tomamos 2 taxis a 100000R

26NOV-ISFASHAM-YAZD: 

 Tomamos dos taxis (100000R)  hasta  LA TERMINAL DE BUSES KAVEH. 

Buena estación, fácil, en una amplia sala alargada se distribuían las distintas agencias. 

Enseguida dimos con la que nos interesa y compramos billetes.

El bus a Yazd partió a 10h

2000000R-4,2€ 

Otro excelente bus vip.

Este trayecto discurrió por el DESIERTO DHAT KAVIR, que ocupa casi todo el centro iraní. 

(Una  ruta no muy habitual, y que supondria un desvío de 450km, sería recorrer ese desierto y ver NA¨IN con la fortaleza Narej, el OASIS DE GARMEH con sus palmeras y huertas, KHUR o MERS, otros oasis)

Nosotros seguimos hasta Yazd. 

Llegamos a 14,30h. 

La estación buses quedaba ¡a 12km! (taxi-150000R-3€)