TASHI DELEK! Así nos
saluda un tibetano.
Tashi significa buenos augurios. Delek: suerte. ¡Esto ya te ofrecen de entrada!
Y a continuación te colocan la KHATA, una banda de tela, en señal de respeto y agradecimiento contigo.
Una civilización única, que en una época decidió cerrarse al mundo y estuvo prohibida.
Esos monjes
con poderes sobrenaturales, que han alcanzado tal perfección que son capaces
hasta de levitar, de sobrevivir con solo unos sorbos de té o de regular su temperatura corporal
mediante la técnica del tunmo,
pudiendo así resistir fríos extremos;
Aquellos aventureros intrépidos que
pasaban mil penalidades para llegar a Lhasa, la ciudad quimérica,
desconocida...
Con
ésas ¡entramos en SHANGRI-LÁ!:
¡Otro nombre sugerente!: Una tierra de felicidad permanente, aislada del mundo,
donde las personas que allí viven son casi inmortales.
Así
también lo secundaba el término SHAMBALA:
un reino maravilloso, casi impenetrable, habitado por gentes con poderes
clarividentes y telepáticos, que gracias a la meditación consiguen alcanzar la
iluminación en una sola vida.
¡TECHO DEL MUNDO! ¡PAIS DELAS NIEVES!... Todos
estos nombres recibe el Tibet.
O
esta otra descripción del siglo IX:
“Este centro del cielo / Este núcleo de la tierra / Este corazón del
mundo / rodeado por las montañas nevadas
/ La cabecera de todos los ríos / Donde las cumbres son altas y la tierra pura
/ un país donde los hombres nacen como sabios y héroes / Y se conducen de
acuerdo con las leyes justas”.
Hasta la Edad Media en Europa
nada se sabía de esta tierra llamada
Tebet, del tártaro Tobad, y en persa y árabe: Tibbat.
El primero en dar
noticias de ella fue MARCO POLO: no porque él hubiera llegado y visto, sino
porque a la corte de Kublai Kham en China llegaban lamas que eran poderosos
astrólogos y nigromantes, que subían a los tejados para ordenar que la lluvia
se apartara, o en los banquetes hacían volar copas de vino hasta la mano del
emperador. Eso sembró la semilla...
Y en 1624 llegó el primer
extranjero: el misionero jesuita portugués Antonio Andrade.
Posteriormente siguió
aumentando esa aura de país mágico al pasar a ser un país prohibido, y así se mantuvo durante siglos.
¡Fue la época de esos
viajeros legendarios que lograron esquivar la prohibición!,
La más fascinante: Alexandra David Neel. Nacida en Paris
en 1868. Con 20 años ya había recorrido en bici España, Italia, Suiza,
estudiado teofisica... con 25: India y Túnez donde estudió el Corán. En Kumbum,
China, los manuscritos budistas. ¡Fue la primera mujer occidental en visitar Lhasa, adonde llegó en 1924, caminando
y disfrazada de mendiga tibetana, y allí logró permanecer dos meses!,
describiéndolo en sus libros: “Viaje a
Lhasa” o en “Místicos y magos
del Tíbet”
¡Su vida daría para mil
libros más! Con setenta años la encontramos huyendo de la guerra civil en China a
bordo de un vapor que remonta el Yang-tsé. Finalmente se estableció en los
Alpes franceses, donde siguió escribiendo. En 1969, la víspera de su 101
cumpleaños y poco antes de su muerte, acudió a renovar su pasaporte,
“porque nunca se sabe”… En 1973 sus cenizas fueron arrojadas a las aguas del
Ganges.
 |
O Harrer ¡El de 7 años en el Tíbet! Estudió deporte y geografía, y en 1936 fue el abanderado austríaco en los Juegos Olímpicos de Berlín. Su éxito como escalador le llevó al equipo austroalemán que pretendía coronar en 1939 el pico Nanga Parbat del Himalaya.
El estallido de la Segunda Guerra Mundial hizo que
el equipo fuese arrestado y enviados a un campamento de
prisioneros británico. Tras cuatro intentos, a la quinta, el 29 de abril de
1944, comenzó una huida junto a Peter Aufschnaiter recorriendo el Tíbet,
ocultándose en remotas aldeas hasta llegar a la ciudad prohibida de Lhasa. Logró
hacerse amigo y profesor del joven Dalai
Lama y allá decidió quedarse siete años, hasta 1951
¡Pues
coloquémonos en la piel de Marco Polo, de Andrade, Harrer, Alexandra David Neel… Y
VIAJEMOS AL TIBET!
Fuimos en 2011 y su acceso igualmente presentaba sus ciertas complicaciones…
PERMISOS DE ENTRADA AL TIBET:
La
facilidad o no de entrar dependerá de cómo esté la
situación.
Lo más sencillo era contactar con una agencia oficial via internet y que te hiciera las gestiones. En principio se necesitaba:
1-visado entrada china-35€. (Muy
sencillo de obtener)
2-TTB. Permiso Tibet
Tourism Bureau. Si la situación estaba relajada se podía tramitar
directamente en Lhasa, en agencia CHINA, pero te arriesgas a que no te lo concedan. Demoran 2-3dias
3-Alien Travel Permit-permiso de viaje para extranjeros. Este no es
necesario si sólo visitas Lhasa y valle central: Shigatse, Ganden, Samye, Lago Nam
tso... Hay que especificar destinos
4-Otros permisos. Militar y de asuntos exteriores si deseas ir al
Kailash
Viajar por libre es complicado. Por
ejemplo, unos querían entrar con bici y se les exigió contratar un guía chino que
les seguiría con coche.
Algunos logran acceder
(según qué épocas) sin permisos pero se arriesgan a ser descubiertos, llevados a comisaria, a
una multa, a regresar por donde se ha venido, incluso podría suponer cárcel.
Como digo, depende de la situación.
El autostop muy, muy
difícil, por no decir imposible. Evitan meterse en posibles líos por llevar a
un extranjero.
Tampoco podíamos usar
transporte público de largas distancias
Total, necesariamente has de contratar
un circuito con agencia. Para destinos en Lhasa y valle central puedes
gestionarlo in situ, fácil, rápido. Fuera de esto has de organizarlo con
antelación.
Hay agencias chinas y tibetanas (con sus
ventajas y desventajas, las últimas tenían mayor dificultad para obtener
permisos pues habían de pasar por el TTB (Tibet tourist Buró) chino)
Acceder por carretera es complicadísimo.
Muchos controles.
Con tren fue como nosotros lo hicimos.
Con avión China Southern o Air china eran
las compañías que volaban. Caras. Un Peking-Lhasa 300-500€.
CÓMO LO HICIMOS NOSOTROS:
¡A DIA DE HOY TODAVÍA NO SÉ CÓMO PUDIMOS LLEGAR A LHASA!
El
verano de 2011 (27Julio-27Agosto) me añadí a un viaje que organizaban otros:
Joan Pere, Eva, Tomeu y Maria Antonia.
Tibetanguide.com.
Daoyoudunzhu@126.com.
013628980076
Con
ella contrató LA VISITA DE LHASA Y EL VALLE CENTRAL Y LA PEREGRINACIÓN AL
KAILASH (3 dias para llegar a Darchen, que era la localidad de inicio de ese kora, y 3 de treking para circunvalarlo)
Total 22 dias-460€pp
Todo
parecía estar resuelto hasta que, ¡solo 2dias antes de partir!, nos informaron
que no podíamos obtener el permiso militar.
Bueno, nos conformaríamos
con Lhasa y el valle central, realizando varios trekings como el del
monasterio Samye hasta el de Ganden-3 dias
¡Y ya fue más que
suficiente, un viaje fascinante!
De hecho, ir al Kailash mejor habría de ser para un
segundo viaje
Quisiera
decir que esta agencia fue eficaz y nos lo hizo todo fácil, pero no,
Sí, fueron muy
atentos, pero al ser agencia tibetana tenían muchos problemas en obtener los
permisos.
Aparte de que no nos consiguieron el militar para el Kailah, tampoco nos pudieron
tramitar el avión u otro medio de salida del Tíbet.
A
cambio, gracias a ellos pudimos descubrir y acceder al universo tibetano.
Aparte de templos y demás, nos mostraron galerías de arte y lugares
donde ellos se reunían y mantenían su folclore y sus tradiciones,
semiclandestinos… O en el treking de tres días no tuvimos impedimento en ser
invitados por los drokpas (nómadas) y pasar a sus tiendas… Esto compensó con
creces sus limitaciones.
Además,
ir al Tíbet sin su dosis de aventura no es lo suyo
¡Y vaya si la tuvimos,
tanto para llegar como para salir!...
A la vez que contactó
con esa agencia también adquirió los billetes de tren Pekín-Lhasa (El regreso
lo haríamos en avión)
Pues bien, una vez en Pekín resultó ¡que no teníamos esos billetes de
tren! (El pago lo había hecho con paypal y, por lo que creímos
entender, este no había realizado la transmisión al gestor de los billetes. Menos mal que al
regreso logramos recuperar el importe)
Por Pekín estuvimos
mirando diversas agencias y desde el hotel también realizaron diversas
gestiones y ¡era imposible obtener esos billetes de tren con tan poco margen de tiempo!
El más temprano era para el día 15 agosto (era día 29 Julio) ¡Tampoco avión!
Ya nos veíamos quedándonos en China cuando se me encendió una
lucecita. ¡La más sencilla y de Perogrullo!: ¿Y por qué no ir directamente a la estación de tren y
ver?
Tomamos un taxi y nos fuimos a la estación de tren Oeste.
Sin ninguna esperanza y barruntando lo absurdo qué era aquello, ¡pero habíamos
de quemar ese último cartucho!
Al de información de la estación: <Nihao, (hola). Por favor la
ventanilla para obtener billetes a Lhasa?>
Y ya en la ventanilla: <5 billetes a Lhasa, por favor>
¡Y ya está, eso fue todo! ¡Sin presentar ningún permiso, ni pasaporte!
330Y, 36€pp.
En asiento. Las literas estaban ya
agotadas (había blandas y duras) Para el dia 4 Agosto.
Tocábamos los billetes y
no nos lo creíamos. ¿Dónde estaría el error en la gestión, faltaría algo más,
serían válidos así, sin más…?
¡Y sí, fueron totalmente
válidos!
Ese día asignado el tren
partió a 20h ¡con nosotros! ¡Nuestros billetes eran correctos!
En él pasamos una 1ª noche, todo el día siguiente; pasamos una 2ª noche y llegamos a 16h.
¡43h de tren!
En realidad
el trayecto fue de 1dia con 2noches.
¡Y en asiento! ¡Os podéis
figurar cómo estábamos todos a la llegada!
La 2ª noche ya todo el
compartimento se tiró por los suelos para intentar echar una cabezada.
Aun así, fue una experiencia genuina y, una vez superada, hasta entrañable.
El paisaje durante ese día
de trayecto fue tedioso. No nos enteramos del mítico paso a gran altura de
Tangula a 5072m, pues lo hizo a la noche.
No nos afectó el mal de
altura.
¡Y sí, llegamos!
¡Y en esa llegada ni hubimos de pasar puesto de migración alguno, ni
mostramos permiso alguno…!
No entendíamos nada
MAL DE ALTURA (AMS-acute mountain signes):
 |
| botellas oxigeno portátiles |
Su altura media es de 4000m, de ahí la denominación: el techo del mundo.
En la meseta tibetana en muchas ocasiones vas a estar a 4000-4500m
Su cúspide es el Chomolangma, mal llamado Everest
Lhasa, su capital, está a 3700m. Esto puede tener sus consecuencias. De repente te colocas a esa altura y tu
cuerpo ha de asimilarlo. Puedes notar que respiras dificultosamente, dolor de
cabeza, mal dormir… Debes dejar pasar un tiempo y aclimatarte. Ese mismo día de
llegada no sería recomendable visitar el Potala con sus escalinatas, por
ejemplo.
El
aporte de oxigeno se reduce a dos tercios.
A
cualquiera puede darle este mal de altura. Incluso al mejor atleta
Nosotros en el treking llegamos a estar en dos puertos de 5200m (¡lo más alto que
jamás haya estado!), y los superamos bastante bien
 |
| A 5190m de altura en el lago Nam Tso |
-SINTOMAS-dolor
cabeza (aspirinas), nauseas, mareos, falta O2, sangrado nariz, delirios
(valium), inflamacion cerebro, edema pulmonar (edemox)
-TRATAMIENTO:
-DESDE
LUEGO ACLIMATARSE BIEN.
-NO
TOMAR ALCOHOL
-Beber
1l agua / dia
-Descender
-Aspirina-Paracetamol-Ibuprofeno-acetazolamida
(diamox)
-SOLOMANO-Eran un preparado natural. Se vendían por todo
Lhasa. Decían que ayudaban a prevenir.
Consistía en unas cajas de ampollas bebibles
 |
| solomano |
Se tomaba 1ampolla por la mañana y otra por
la tarde. Donde fueres... Yo las tomé una vez al día durante tres días.
-En tiendas de montaña se vendían botellas individuales de oxigeno. Más divertidas que otra cosa...
Para
que conozcáis cómo afecta ese mal de altura os contaré que sólo T al segundo
día presentó algunos síntomas: mala digestión, delirios (se levantó a la noche
y le encontré pegado a la pared, ¡quería abrazarse a ella! Luego comenzó a
agitar sus manos con frenesí, pidiendo que le quitaran el chicle que había
quedado pegado en ellas (a saber de dónde sacaría eso)
Cada vez más nervioso me
planteé si darle un diazepam, pero me eché para atrás, ¿y si le pasaba algo?
Finalmente le senté en la cama y le pedí que me contara todo lo que habíamos
hecho desde que llegamos a Lhasa. Esto logró calmarle y que por fin se
durmiera.
A la mañana siguiente vino al monasterio Deprung, pero a la tarde
cayó ko y hubo de quedarse en cama. Ibuprofeno, suero oral, una ampolla de
solomano y descanso. Eso le fue bien.
Aunque tuvo otra recaída unos días después, tras acabar el treking, ya en la localidad de Samye donde de nuevo comenzó con delirios. Ahí sí que me preocupó seriamente. Pero más creo que fue por un corte de digestión, La tarde la pasó en cama, y a la mañana ya estuvo repuesto.
 |
| efectos de la altura |
ASPECTOS
PRÁCTICOS:
Moneda:
YUAN. 1€-8-9Y (2011)
Cambio:
Muchos bancos en las ciudades principales. Habias de presentar el pasaporte. (Si
lo tuvieran los del TTB porque se lo habías tenido que dejar para los permisos
a mi me basto con explicarlo)
Electricidad: Ningun problema. Ni en voltaje ni en enchufes
Y otra
importante cuestión:
¡Todos conocemos la situación tibetana:
China, Tibet, Dalai Lama…! Cada cual tendrá su parecer.
Yo sólo expondré que TÍBET NO ESTÁ
CONSIDERADO UN PAÍS, sino que es UNA REGIÓN AUTÓNOMA PERTENECIENTE A CHINA.
¡Es
una de las 5 regiones autónomas de China!, (compuesta por 22provincias, 5regiones autónomas, 2administraciones
especiales: Hong Kong y Macao. 56 nacionalidades)
 | ||||
Su tamaño es considerable. Casi Europa. De su parte Oeste a la este 2700km=Barcelona-Helsinki Compuesto por 4 provincias: Amdo, Kham, al este, U-Tsang el centro, y Ngari al Oeste.  Ese es el TIBET HISTORICO. Distinto a las delimitaciones que le otorgan los chinos que cuando usan el término Tibet se refieren solamente al RAT-Región Autónoma del Tibet creada en 1965 por razones administrativas y que comprende menos de la mitad del Tibet histórico. Para ellos gran parte de Amdo pertenece a las provincias de Qinghai, Gansu & Sichuan; y Kham a las provincias chinas de Sichuan y Yunnan
Es como un joyero. Encerrado por las grandes cordilleras POR TIERRA solo tiene 4 accesos. -Al Norte: la carretera Quianghai. Por donde discurre el TREN PEKIN-LHASA. Entrando por Amdo -Al Sur, desde Nepal por la carretera de la Amistad. 865km de Katmandu a Lhasa. Pasando: frontera en Zhangmu. Nyalam. Tingri. Baber (acceso al campamento base del Everest). Llatsé. Shigatse. Lhasa. -Al Oeste por la cordillera Ladak, desde Leh, el pequeño Tibet, en India. -Al Este desde Chengdu en la provincia china de Sichuan  EL TÍBET CENTRAL, con LHASA Y ALREDEDORES, era donde se hallaba lo más significativo y fue LO QUE RECORRIMOS EN NUESTRO VIAJE.EL TIBET ORIENTAL Y OCCIDENTAL, largas distancias, requerían permisos especiales
-LHASA: el palacio Potala, el Norbulinga (palacio de verano), el barrio antiguo Barkhor, el templo Johkang...  -En un radio de 10km el MONASTERIO DE SERA (el de las dialécticas) y el MONASTERIO DEPRUNG junto a NECHUNG (el del oráculo). Fácil llegar a ambos con bus público ¡NO PERDERSE LOS TRES GRANDES: SERA, DEPRUNG Y GANDEN AL NORTE DE LHASA: La carretera Quianghai: -MONASTERIO DE TSURPHU (el de los karmapas) -MONASTERIO RETING Su abad fue el tutor del 14 Dalai Lama. -LAGO NAM TSO donde hicimos su magnífica kora (camino) entre su orilla y la montaña sagrada Y ya AMDO. AL OESTE DE LHASA: De inicio POR LA CARRETERA DE LA AMISTAD que llevaría hasta SHIGATSE, Pero era más interesante su desvío que pasaba por: EL PASO KAMBA-LA, EL LAGO YAMDROK TSO, EL PASO KARO-LA, GYANTSE (destino imprescindible, con su monasterio, su kumbum, su barrio tibetano) y ya SHIGATSE (otro enclave esencial. Su monasterio de Tashilunpo era impresionante)  Al ESTE DE LHASA: -A 17km monasterio capillas-cuevas de DRAK YERPA Fabuloso -el VALLE DE LHUNDRUB con monasterios como el de Talung. -A 50km MONASTERIO GANDEN (Desde donde hicimos treking 3 dias hasta Monasterio Samye) Maravilloso. (Tanto el treking como el monasterio). -Mas al Este, a 120km de Lhasa, Monasterio Dripung Til junto al convento de Tidrum AL SURESTE DE LHASA: Siguiendo el curso del rio Yarlung Tsampo (Brahmaputra): -GONKAR (monasterio y fortaleza) CHITOSO (pueblo tibetano típico) -MONASTERIO MINDROLING -MONASTERIO DE SAMYE (imprescindible) -TSETANG-VALLE DE YARLUNG (Cuna del Tibet) (Otro enclave fantástico. Monasterio de Tandruk, y el de Yumbulagang. Continuándose con el Valle de Chongye con las tumbas de los reyes tibetanos) -LAGO LHAMO TSO sagrado, fue oráculo. Hasta aquí sería la ruta clásica y más lógica para un primer viaje. Para todo ello no se necesitan permisos especiales e incluso muchos lugares puedes acceder por libre y en transporte público  2-CARRETERA AMISTAD 865km de Katmandu a Lhasa. Pasando por: -Lhasa. -Shigatse. -monasterio Sakya. (Hasta aquí entraría en la ruta “clásica”) -Llatsé. -BABER/SHEGAR donde se suele pasar noche antes de atacar el acceso al campamento base del Everest. Allí el Monasterio de Rongphu. Requiere permiso especial. -TINGRI (pequeña localidad a 140km de Llatsé. Hay una popular caminata de 4 dias entre Tingri y el campamento base Everest. Y unas fuentes termales perfectas para recuperarse de las caminatas) -NYALAM, sólo una calle, a 150km de Tingri y 30km de la frontera nepalí -ZHANGMU. Este tramo de 30km en descenso vertiginoso, gargantas, cascadas -FRONTERA. Allí se puede obtener visado Nepal. Y en dirección contraria ya deberías llevar el permiso entrada Tíbet. Hay buses hasta Barabise y de aquí a Katmandú ¡  3-TIBET ORIENTAL Recorría las provincias de Ü-TSANG, AMDO (caracterizados por su sabiduría) y KHAM (por su valentía). (Lhasa por su cortesía) Su paisaje más fértil y boscoso que el Oeste. Pocos núcleos urbanos para tan vasta extensión. Algunos de sus atractivos: -Yerpa (capillas-cuevas) -Monasterio Ganden -Las localidades de MEDRO GONGKAR, RUTOK, BAYI -Monasterio Drigung Til, enclavado sobre un risco, y el convento de Tidrum con sus aguas termales -Draksum tso con su monasterio y tres enigmáticas torres de 12caras -la montaña Bönri, sagrada para los bön -Lunang (pueblo de casas de piedra, tejados tradicionales, tipo Butan) -las 72 curvas del paso Zar gama-la (4600m) -Chamdo LA ENTRADA ESTE AL TIBET. Una ciudad grande. A 1000km de Lhasa y 1200km de Chendu (China) Destacaba su monasterio  4-TIBET OCCIDENTAL: Recorre la region de Ngari, más árida y yerma, incluso con dunas. Se establece que la cuna del Tíbet es el valle de Yarlung ¡pero en esta región ya antes hubo reinos como el de Shanshung o el de Guge! Desde acá se extendió la religión bön al resto del país. Aca fue donde llegó el primer extranjero: el misionero jesuita Antonio de Andrade, y el rey de Guge fue quien accedió a que se alzara la primera iglesia cristiana del Tíbet. Esto indignó a la población y determinó la caída de su reino. Pasando a ser durante muchos siglos una región hermética y desconocida. Lo más destacable en esta parte era: -el Monaterio Sakya -Llatse. Importante cruce de caminos -Y, sobre todo, el Lago Manasovar y el mítico y sagrado Monte Kailash Unos 3-4 dias para llegar desde Lhasa a Darchen, punto de acceso al MONTE KAILASH. Y otros tantos para realizar su peregrinación. “La joya preciosa de las nieves”. Sagrado para 4 religiones: hindúes, (es la montaña de Shiva), budistas, (es la transfiguración en piedra del monte Meru), jainitas (su líder aquí alcanzó la iluminación) y bön. En él nacen 4 de los grandes ríos de Asia: Indo, Yarlung (llamado Brahmaputra al entrar en India), Sutlej y Ganges. Y también el Mekong que lo hace al Este. Durante siglos a él han acudidos los peregrinos. Circunvalándolo. Los de fe bön lo recorren hacia la derecha, los budistas a la izquierda. Su cima, de 6714m, jamás ha sido hollada por ser hipersagrada. En Darchen era donde se habían de presentar los permisos y podías avituallarte y contratar guías. El circuito suponía 52 km. Generalmente en 3 días. El primero 20 km, unas 6h, empezando a 4.700 y 200m de desnivel. El segundo 17 km pasando un puerto de 5,670m y el tercer día, más fácil, se acababa en bajada.  EL MONTE KAILASH:    UN RELATO DEL KAILASH: Precisamos 5 permisos. Los obtuvimos en lhasa y demoraron 3 días. Salímos a las 7 de la mañana. Por delante 3 días parando prácticamente solo para dormir. El primer día la carretera discurría junto al río Yarlung. Pasamos campos y pueblos bonitos. Valles escarpados, puertos de montaña a 4500 m. Llegamos casi de noche a Lhatse, El segundo día la meseta fue ganando lentamente altura. Hasta 4900m. Esa noche paramos en Saga, El tercer día de paliza empezó muy temprano. A mediodía nos encontramos con un valle lleno de dunas. Un mini desierto. Lo poco que se ofrecía para comer estaba pésimo y era muy caro, no había ni gasolineras, y los sitios de dormir… no coment. Lo único disponible eran dormitorios con el suelo de tierra, con catres, sin agua, sin electricidad y el water, si lo había, un agujero en el suelo. A lo largo del camino tuvimos que pasar unos cuantos controles militares. Esa noche dormimos a los pies de un monasterio al borde del lago. Al día siguiente fue una jornada de descanso junto al lago, para aclimatarse. dormimos en Darchen, inicio del kora El 1º dia 20km. 6h. 10h comenzamos. Después de un buen rato andando entramos en un cañón profundo con un río, cascadas, torrentes, chortens, banderolas de oración, piedras sagradas y unas vistas impresionantes del pico. Se llega al MONASTERIO de CHUKU. Desde aquí al de DIRA-PUK 3h más. Llegamos por la tarde, a eso de las 17h, al monasterio para pasar la primera noche. El sitio donde se dormía no era el monasterio en si, sino un barracón anexo. Inmundo. Desde Dira puk el 2º día son 18km. 7-8h. Alcanzando el Shiva-tsal a 5330m, donde se realiza una muerte simbólica, la entrada al reino del Sr de los muertos. Por esto se ha de dejar una prenda, una gota de sangre o un mechón de pelo. Luego se pasa la piedra de los pecados y se renace en el Drolma-la, el punto más alto de la ruta, a 5630m. Este es el tramo más empinado y costoso. En descenso hacia el lago de la compasión (a 5600m) y luego 400m de desnivel hasta el rio en el valle. Se pernocta en el MONASTERIO ZUTUL-PUK (cueva del milagro) El tercer día son 14km. 3-4h. En descenso. Facil. De nuevo en Darchen emprendimos el mismo camino de vuelta a Lhasa. Otros tres días en el coche. |
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