Primero 125 km, hasta la ciudad sagrada de Qom.
Desde esta, al día siguiente, iremos
a KHASAM, con sus mansiones históricas,
Pasaremos UNA NOCHE EN UN KARAVANSAR DEL
DESIERTO.
Y llegaremos a ISFASHAM parándonos en el pueblo rojo de ABYANEZ y en
NATANZ.
TRANSPORTE:
Bus de Teherán a Qom. muy frecuente, había cada media
hora.
Desde la terminal Sur: Jonub. (Para llegar tomamos el metro hasta la estación Payane Jooneb. Línea 1, roja)
Tomamos el de 9,50h a 11,30h.
100000R-2,5€
Era un excelente bus vip. El equipaje nos lo colocó el azafato, dando un recibo. Amplio,
cómodo, 2+1 plazas. Ese azafato también se ocupó de colocarnos, (puso a las mujeres que viajaban solas vecinas unas a otras), revisó que lleváramos el cinturón de
seguridad, y repartió una caja de dulces para cada viajero.
 |
| bus Teheran-Qom. 90min. 2,5€ |
La
salida de Teherán fue rápida, por amplias
y fluidas autopistas,
Pasamos barriadas de edificios tipo colmena con un
nivel bueno, sobre cuyas fachadas había grandes murales de Jomeini o de soldados caídos
en la guerra Iran-Irak.
La circulación no nos pareció tan caótica. (En Teherán, en otras ciudades sí) Predominaban los Renault y Peugeot, el coche iraní se llamaba Saipa, un utilitario a precios asequibles.
Tras dejar atrás la ciudad, pasamos a un paisaje yermo, de extensas planicies de tonos terrosos. (Esto sería una constante en nuestros
desplazamientos por el Sur)
Llegamos a
11,30h. El bus nos dejó en la rotonda de entrada de la ciudad. Allí tomamos dos taxis
(100000R/taxi)
QOM:
 |
| llegada a Qom-el santuario al fondo |
A 125 kilómetros
al sur de Teherán, Qom era una ciudad mediana, con su extrarradio en crecimiento, y
un compacto centro donde se ubicaba todo lo
interesante: el santuario, la mezquita y el bazar.
Tras Mashad es la segunda ciudad santa para
los musulmanes chiítas
de Irán. En ella se encuentra el santuario con la tumba de Fátima, Hazrat-e Masumeh, hermana de Imán
Reza (el Octavo de los 12 imanes
chiitas, enterrado en Mashhad). Además, aquí fue instruido el Ayatolá
Jomeini, en el Centro de Estudios Chiíes.
¡Y no irse de Qom sin haber probado EL SOHUN!:
sus típicas tortas dulces.
ALOJAMIENTO:
Hotel Mahan: ubicado en la calle principal llamada, ¡no podía ser de otra
manera!: ¡Iman Jomeini! Muy cerca del santuario.Escogimos una habitación familiar que era un apartamentito bien equipado, dividido en dos cuartos (uno con 4 camas, otro con 2), más el baño, cocina completa,
tv, ac, calefacción.
A Qom vienen muchos peregrinos y familias, por eso es habitual este tipo de cuartos.
Desayuno incluido.
Wifi.
Y lo mejor: su simpatiquísima y atentísima recepcionista
ELI. Hablaba inglés y estaba aprendiendo español. ¡Nos cantó "despacito"!
4.445.000
de riales-90€/ 6p-15€ pp
TF-009825-36619492
Por detrás de este hotel, distribuidos por las callejas cercanas al
santuario, había muchísimos más, de distintas
categorías, generalmente usados por los peregrinos.
Ya instalados, salimos
hacia EL SANTUARIO.
Era gratuito. <¡Los lugares sagrados son siempre gratuitos!>, exclamó extrañado el
clérigo que nos acompañó en su visita cuando le preguntamos el precio de la
entrada y sus servicios.
Para visitarlo a
las mujeres se les dio un chador que se colocaron sobre su ropa, para cubrirse por
entero.
Desde la entrada nos llamaron a un guía. MOHAMMED, un clérigo con su turbante,
su túnica, su barba, serio y risueño a la vez. Nos hizo la visita muy amena,
dejándonos estar a nuestro aire, permitiéndonos
hacer fotos, dándonos breves y precisas explicaciones de cada recinto, que se
remontaba al rey Abbas I y los reyes safávidas del XVI
El lugar era impresionante. Típica arquitectura persa, con cúpulas,
minaretes, patios, fuentes, iwans, azulejos, geometrías, mocárabes…Entre peregrinos,
creyentes…
Lo que
no se nos permitió fue pasar al interior, sobre todo a la parte más sagrada que era el
mausoleo de Fatima, ubicada bajo la gran cúpula dorada.
EL SOHAN:
Por toda la ciudad, sobre todo en las
inmediaciones del santuario, había tiendas y obradores que lo ofertaban.
Es una
oblea delgada, quebradiza, elaborada con pistacho, almendra, azafrán y cardamomo.
Varia en precio y sabor según la calidad de ese pistacho.
Se vendía en unidades y
también en unas bonitas cajas redondas, de color rojo, 100000R
Pudimos ver su
fabricación en el obrador.
Una nueva y reluciente avenida peatonal unía el santuario con la MEZQUITA DEL IMAN HASSAN.
Si no se deseara hacer este tramo a
pie (son unos 500m, cruzándote con familias, peregrinos, clérigos, lugareños...) continuamente había unos gratuitos carros eléctricos que iban y venían.
 |
| MEZQUITA DEL IMAN HASSAN |
Cruzamos el cauce de un río que estaba seco por un puente cubierto con tiendas en él.
Y comimos en un chiringo
popular tras esa mezquita, Pizzas, burguers, (eran un bocadillo con lechuga, tomate, pepino y carne), cola iraní (Zam zam) y yogur (era salado)-2,5€pp
Continuamos en el cercano BAZAR, con sus pasajes abovedados, sus comercios donde se vendían todo tipo de productos: telas,
alfombras, vestidos, cacerolas… Y en su núcleo descubrimos un
karavansar fabuloso, con una triple cúpula ricamente trabajada.
Volvimos a pasear por esa plaza Astane ahora ya de noche, con la mezquita y el santuario iluminados.
Nos tomamos un té frente el santuario, y cenamos en el restaurante que había vecino al hotel: 6 sopas riquísimas, (con un cereal tipo quinua), 2 platos de carne, ternera y pollo, con arroz. (Era una carne potente, con mucho gusto) 2,2€pp.
Volvimos a pasear por esa plaza Astane ahora ya de noche, con la mezquita y el santuario iluminados.
Rematamos en la heladería de diseño sita a 100m. El mío fue de
pistacho y banana. Muy cremoso. 0,8€pp
22NOV DE QOM A KASHAM
Eli, la
recepcionista, nos informó de algunos precios del transporte:
Una van hasta Isfasham eran 30000000R-62€ / A Kasham2200000R-45€
Nos decantamos por el bus. 75000R-1,8€
Se tomaban en la rotonda de la autopista (¡Esa era la terminal de buses de Qom!) Alli fuimos en 2 taxis (100000R)
Nos valía cualquiera que se dirigiera al sur. Enseguida llegó uno. Otro buen bus de 2+1 plazas por fila. ¡El zumo de cortesía y la caja con 3 chocolatinas!
Partimos a 9,20h y fueron 75min de trayecto
Nos adentramos en el desierto Dasht-e Kavir.
El paisaje continuaba áspero, desolado.
El bus nos dejó en la entrada de Kasham y
hubimos de tomar 2 taxis (a 100000R)
Nuestros chóferes fueron Habib y Morteza y
¡fue lo mejor que nos pudo pasar! ¡Y eso que nos mosquearon cuando,
en vez de llevarnos directos al hotel que les habíamos indicado, se nos pararon en
la plaza cercana a las casas históricas y al instante apareció el encargado de
una agencia: Hussein! ¡Los taxistas actuaron como ganchos! ¡Pero es que lo que el muy profesional y atento Hussein nos ofreció fue
magnífico e insuperable, en logística y en precio!:
TOUR KASHAM Y ALREDEDORES+EXCURSION AL DESIERTO Y NOCHE EN KARAVANSAR+TRASLADO ISFASHAM (PARADAS EN ABYANEH Y NATANZ): 55€pp:
Este fue el PROGRAMA:
-Dia I: Guía para visitar la ciudad (Sería Fátima, que resultaría ser encantadora, veinteañera, saladísima) Visita de las diferentes mansiones, el hammam y la gran mezquita
-Dia I: Guía para visitar la ciudad (Sería Fátima, que resultaría ser encantadora, veinteañera, saladísima) Visita de las diferentes mansiones, el hammam y la gran mezquita
-Dia II-Por la mañana, a las afueras de Kasham: el Jardin Bagh Fin, la ciudad subterránea y la mezquita Aran bidgol holy shrine. A la tarde: desierto Naranjab, dunas, desierto de sal, pasar noche en karavansar
-Dia III:
traslado Kasham-Isfasham con paradas en Abyanez y Natanz
-Todo, incluido pensión completa en el karavansar, por 55€pp. ¡Es que ni lo pensamos!
Excelentemente organizado, con distintos tipos de coches y choferes. Y la noche en el karavansar fue maravillosa.
Para dar con
Hussein: regentaba una agencia-souvenirs-librería en las inmediaciones de la
mansión Tabatabaei.
Tf-989132642236 / 989375003058
kashan_guide@yahoo.com
..
KASHAN. LA CIUDAD DE LAS MANSIONES HISTÓRICAS, LOS BAGDIRS Y EL AGUA DE ROSAS:
Situada
en el desierto de Dash-e Kavir. A 230 km
de Teherán, 113 km de Qom y 210 km a Isfahán
Una ciudad de cuento. Con sus mansiones y casas históricas, su barrio antiguo con las callejas llenas de sabor, su genial bazar, ¡no perderse tomar un té en su hamman!, o el atardecer desde su mezquita...
Una ciudad de cuento. Con sus mansiones y casas históricas, su barrio antiguo con las callejas llenas de sabor, su genial bazar, ¡no perderse tomar un té en su hamman!, o el atardecer desde su mezquita...
Estos atractivos se concentraban en un área que era fácil, y muy aconsejable, recorrer a pie.
En sus alrededores: el jardín Finn, la ciudad subterránea, el castillo de adobe, el desierto Naranjab, pasar la noche en un karavansar…
Una calle principal: Fazel Naragui, ensartaba todos los lugares principales.
En un extremo se
concentraban las MANSIONES
HISTORICAS Al otro quedaba el BAZAR, (de los más
interesantes que vimos, sobre todo tomar un te en el histórico hammam Khan) En medio, al norte teníamos
los callejones y pasadizos de LA CIUDAD ANTIGUA, con casas de adobe sobre cuyos tejados
sobresalían unas singulares torres: LOS BAGDIRS, que eran un muy ingenioso y antiquísimo sistema de
ventilación para refrescar unas casas azuzadas por el calor del desierto. (En Yazd veriamos muchisimas más). Y al
sur la soberbia MEZQUITA
AGHA BORZOG .
LOS BAGDIRS: ¡EL INGENIOSO Y ANCESTRAL AIRE ACONDICIONADO!
En inglés: WINDCATCHER, se definen perfectamente: ¡CAZADORES DE VIENTO!
Son unas altas torres que sobresalen de los tejados- Con rejillas en su parte superior. Su función era refrigerar el aire caliente proveniente del desierto y que este no invadiera las casas.
Ese aire se recogía por la parte más alta de estas torres, dividida en rejillas columnadas. Las había de diferente diseño y sofisticación, pudiendo algunas captar el viento desde una, dos o cuatro direcciones.
El aire desciende hasta la parte más baja de la casa, donde se situaba un depósito de agua. Con ésta se refrescaba y volvía a ascender, refrigerando las estancias.
De nuevo recalentado se expulsaba por la otra sección de la torre.
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| Bagdir-torre de viento |
EHSAN HISTORICAL GH,
UN MAGNIFICO alojamiento tradicional en plena CIUDAD ANTIGUA
Precioso, con sus diversos patios y estanques,
granados, rincones de divanes....
Un túnel de 100m adornado con objetos antiguos y
donde había un pozo histórico unía el edificio principal con el patio alrededor del que se distribuían unos cuartos de
techo abovedado, suelo de terrazo, hornacinas en las paredes,
vestidor y un baño occidental totalmente renovado. 20€pp
desayuno incluido. Wifi.
Tf-9831-55453030 /55446833
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| EHSAN HOTEL |
Otros:
De más categoría era Manouchehri
gh, en una mansión histórica.
Noghli gh, en las inmediaciones de la Mezquita
Āghā Bozorg,
VISITANDO KASHAM:
Fátima se nos uníó. Y tan buena fue nuestra sintonía con ella que al día siguiente que íbamos al desierto y no estaba previsto que nos acompañara, pidió permiso a su jefe para seguir con nosotros.
Veinteañera, recién acabada su carrera de diseñadora de moda, hipersimpática
 |
| FATIMA |
Comenzamos visitando el HAMMAM DEL SULTAN MIR AHMAD. ¡Ya solo su primera sala nos maravilló! Octogonal, con una fuente de color azul intenso en el centro, columnas y paredes alicatadas, con los típicos dibujos persas, y en la parte superior una decoración de hornacinas y delicadas pinturas. Para acabar en una elaborada cúpula en tonos verdosos.
De esta sala pasamos a otras, por unos pasillos con recodos, igualmente alicatados hasta media altura.
La sala caliente, la templada, la fría, profusamente decoradas, elegantes, suntuosas.
Una de ellas se había dejado a medio restaurar y se veía el yeso original llamado sarough, que elaboraban con leche, huevo, harina de soja y cal
Y quedaba una sorpresa final: ¡ascender a su tejado! Con sus abombadas lucernas y cúpulas. Por entre ellas se podía caminar. ¡Y qué vistas!: Con los minaretes y bagdirs que formaban el skyline de Kasham.
Y quedaba una sorpresa final: ¡ascender a su tejado! Con sus abombadas lucernas y cúpulas. Por entre ellas se podía caminar. ¡Y qué vistas!: Con los minaretes y bagdirs que formaban el skyline de Kasham.
Proseguimos visitando las MANSIONES.
Fueron alzadas por los ricos comerciantes,
de alfombras, del cristal…
4 eran las principales. KHAN
BOROUJERDI, KHAN E-TABATABAEI, KHAN-E ABBASIAN (donde es una excelente idea comer en su restaurante- HAMMAN-E-SULTAN MIR AHMAD)
Las entradas a cada una era de 150000R-3€.
Había una
tarjeta que incluía todas, y el hamman, por 350000R. 7€ (Se obtenía en cualquier taquilla ubicada en cualquiera de ellas)
Exteriormente huían
de la ostentación, por eso estaban rodeadas de altos y lisos muros.
Por lo de no sobresalir, la altura de todas era la misma. Sin embargo, algunas tenían truco, ¡su dueño les añadió unos pisos más excavando su suelo!
Interiormente, en cambio, todo era lujo.
Se componían de un conjunto de patios ajardinados y con un
estanque central, alrededor del cual se alzaban las distintas edificaciones, cada
una con su función: la vivienda familiar, el biruni donde se recibían a los
invitados y se realizaban los negocios, el sector de los criados…
A escasa
distancia del hamman quedaba LA MANSIÓN KHAN BOROUJERDI. Este era el nombre de un
comerciante que, enamorado de la hija de un rico vendedor de alfombras: Sayyed
Tabatabaei (cuya mansión visitaríamos al dia siguiente) le pidió la mano. La condición que se le puso es que
su hija había de vivir en una casa tanto o más lujosa que la suya, y el
resultado fue este.
Su entrada ya era soberbia, luego sus diversos iwanes, intimos, con
estanques donde se reflejaban unas fachadas que eran pura fantasía, Recorrimos sus salas, viendo los frescos, los reflejos multicolores de las vidrieras, sus bagdirs (pudimos bajar al sótano y comprobar como el aire
caliente recogido por esas torres salía enfriado debido a tan ingenioso sistema)…
Continuamos en KHAN ABBASIAN. La mansión más grande,
con sus seis edificios.
De nuevo el paisaje de cúpulas, iwanes, estanques, vidrieras…
De nuevo el paisaje de cúpulas, iwanes, estanques, vidrieras…
En su entrada estaba el restaurante tradicional.
Alli comimos.
Antes de pasar, nos convidaron a un chupito de agua de rosas (Es un clasico de Kasham)
 |
| destilacion agua de rosas |
El restaurante era un atractivo y gran patio cubierto, con
estanque en el centro y tarimas alfombradas a su alrededor. (Tambien tenían esas y sillas a nuestra usanza y esa fue nuestra elección)
Pedimos abassian
special dizzi (con cordero, judías blancas, cebolla, tomate, garbanzos)+Kashke
bademjam, que etra como un patenade+albóndigas (curiosas por su sabor cítrico). 580000R-14€/6p- 2,5€pp
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| dizi |
A 100m había una pequeña pero muy bonita mezquita, vecina a la última MANSION QUE NOS QUEDABA: TABATABAEI. Que visitarímos al dia siguiente.
En este día estaba cerrada pues estaban grabando una película. (Cuando fuimos aún no habían retirado los decorados. Por esto la vimos amueblada, ambientada con su estilo original, con cortinajes, alfombras, papel pintado en las paredes…)
Estaba formada por cuatro patios iwan, y eran famosos los relieves de su decoración.
 |
| MANSION TABATABEAI |
¡El atardecer lo reservamos para LA MEZQUITA
(MASJED-e ) AGHA BORZOG!
¡Un espectacular conjunto distribuido alrededor de
un patio que quedaba un piso por debajo!
¡Muy mágico entre las intensos tonalidades de ese atardecer!
De noche nos encaminamos al BAZAR Otro
que nos gustó mucho.
Laberintico, pero fácil orientarse en él.
Con la forma de una “pala”: el astil era la calle principal que en su final hacía una
“T”: la rama derecha a 200m salía de nuevo al exterior; a la izquierda se continuaba, doblaba y fue por donde descubrimos un bonito karavansar, una mezquita, los puestos muy heterogéneos: vestidos, especias, oro, joyas, cuadros, cristalería,
casas de cambio, (1€-48200R Nov 2017),
el callejón del cobre, abovedado y con telas colgantes de color rojo y negro.
¡Y LA GENIAL TETERIA UBICADA EN EL HAMMAM KHAN! ¡Del XIX!
Excelente y fantástico lugar.
Con su fuente de un azul intenso, su gran sala columnada, su cúpula… Sobre su suelo se extiendían alfombras y sobre ellas los lugareños, reclinados o sentados, fumaban un narguile o tomaban un té.
Nosotros ocupamos un rincón donde había mesita y sillones. El té exquisitamente presentado iba acompañado de dátiles y unas redondas galletas hechas con agua de rosas. De fondo tenemos música persa. ¡Te quedarías en este lugar por siempre! -100000Rpp-2€
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| TETERIA EN EL HAMMAM KHAN |
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23 NOV-KASHAM DÍA II: ALREDEDORES DE KASHAM-TRASLADO AL
DESIERTO:
Tras el desayuno en el
patio principal del hotel, en unas mesas alrededor de un estanque con surtidor y carpas,
partimos a 9.15h. Dos taxistas contratados por Hussein vinieron a recogernos.
A 10km primero nos
detuvimos en SIALK KASHAR,
un sitio arqueológico, de una antiquísima civilización famosa por
su cerámica. exteriormente era un túmulo de tierra y poco mas.
Preferimos
continuar hasta EL JARDIN
BAGH-E FIN.
Entrada 200000R-4,2€
Típico jardín persa ubicado en mitad del desierto,
aprovechando un manantial de agua la cual se distribuía con maestría.
Creándose un oasis de altos y frondosos árboles, umbrío, lleno de frescor y tranquilidad.
Era simétrico.
En el centro se ubicaba el canal
principal, y dos pabellones recreativos.
En un lateral teníamos el hammam donde en una de sus salas se representaba el final de Amir Kabir, el ministro
del shah Nasir od-Din en 1848, progresista e impulsor de cambios y avances, lo
cual no era bien visto en la corte, por eso se le encarceló en estos jardines donde
unos dicen que fue asesinado, otros que se cortó las venas (unos maniquíes en
el hammam así lo exponían)
A la otra cara quedaba el museo, (entrada aparte) y más pabellones, y un singular estanque, repleto de agujeros que era por donde
brotaba ese manantial.
Nuestra siguiente etapa fue el MAUSOLEO SHASHA
IBRAHIM, aislado, en mitad de un descampado, pequeño, recogido, con su techo piramidal de azulejos, sus minaretes, su fachada de
espejos y en el interior la tumba.
Por detrás había un jardincito con su estanque y
surtidores
Volvimos a Kasham,
vimos la mansión Tabatabaei (con los decorados de cine) y comimos en el atractivo restaurante MOZAFFANI, en la entrada de la
ciudad antigua.
Otro de esos tradicional, de patio cubierto y estanque.
Para acceder hubimos de descender unas escaleras pues era de esas mansiones construidas
excavando el suelo.
Tomamos ensaladas, sopas, pizzas, kebab mixto, berenjenas-950000R-24€/6p-4€pp
 |
| RTE MOZZAFANI |
A 13,30h partimos, ahora en unos todoterrenos. ¡como dije: la logística de Hussein fue excelente!
Primero
paramos en la CIUDAD
SUBTERRANEA NUSHABAD. A 8km.
Entrada: 100000R-2€.
Unas largas, rectas y empinadísimas
escaleras nos condujeron al interior de la tierra.
Inicialmente entramos en un enorme depósito-cisterna, donde se
almacenaba el agua recogida por los qanats de las montañas. ¡Otro de los
inteligentes inventos persas: cómo sabían aprovechar los recursos hídricos
mediante vasos comunicantes, túneles, canales…!
Luego recorrimos un laberinto de estrechos
y claustrofóbicos pasadizos
Esto también servía como refugio ante un ataque
enemigo, ¡era una fortaleza secreta!
Al salir, nos convidaron a un chupito de agua de rosas.
A poca distancia, en la
misma población, paramos en el CASTILLO DE FARZIN.
Un gran recinto cuadrangular, con sus murallas de adobe
en buen estado pero su interior vacío, solo era una enorme explanada.
Veriamos más castillos de este
tipo en Iran: el de Saryaz, el de Meybod, el de Rayen.
 |
| Castillo Farzin |
Un trayecto mas largo
nos llevó a la impresionante mezquita
ARAN BIDGOL.
.
Y pasamos al DESIERTO NARANJAB.
Peaje
200000R/coche-(al ser 6p nos salió por 1,7€pp).
Circulamos por una pista de tierra, el
paisaje inicialmente fue gris, reseco, pero según avanzamos fue tomando unos colores ocres, se nos
aparecieron camellos, nos cruzamos con camiones cargados de sal, y alcanzamos la zona de
dunas.
Ascendimos a ellas. Para luego continuar
por el desierto de sal, con su suelo
resquebrajado en formas poliédricas. Desde allí contemplamos el encendido
atardecer.
Ya de noche
llegamos al aislado
karavansar, En medio de la nada, lo cual lo hacía más sobrecogedor.
Era un recinto amurallado, cuadrangular, con torres a cada
esquina y una única puerta de entrada vigilada, como siglos ha, por su portero- vigilante.
Aquí se detenían las caravanas para reponer fuerzas, quedando sus
mercancías a buen recaudo.
Cada 60Km (la jornada de un camello) se alzaba uno.
Desde esa entrada pasamos a un amplio patio
alrededor del cual se disponían los cuartos, de ladrillo, abovedados.
 |
En cada
uno de ellos, de unos 5+4m, dormían hasta una quincena de personas.
A nosotros
nos adjudicaron uno para los 6.
No había nada en ellos, solo una alfombra sobre la
que se extendían unas esteras, para ¡dormir en el suelo!
Nos dieron un montón de mantas
y un
cojín-almohada.
La luz provenía de una alternadora, (tuvimos varios cortes) En el cuarto teníamos enchufes.
El baño
estaba fuera, muy, muy precario. Claro que teniendo todo el desierto a nuestro alrededor ¿para
qué usar los baños?...
Enfrente había un área de camping al lado del manantial
causante de que ese karavansar estuviera allí ubicado. Con una básica cafetería
Había muchos grupos de amigos. Desinhibidos, aprovechando el
aislamiento del lugar.
¡Nuestros vecinos de cuarto montaron una buena serenata! Eran un grupo de enfermeros del
hospital de Hamadan, el radiólogo, el anestesista… Nos invitaron a estar con ellos, ofreciéndonos dulces y otras comidas mientras uno tocaba el xilófono
iraní, otro un gran pandero y otro cantaba melodías que los demás seguían. ¡De
esos momentos viajeros únicos!
 |
A la noche se encendieron muchas hogueras, alrededor de ellas los distintos grupos de amigos bebían (sin alcohol), cantaban, bailaban sus danzas tradicionales…
En nuestro tour
iba pensión completa y nos avisaron que en nuestro cuarto teníamos la cena: un
combinado de arroz, hamburguesa, verduras, bademjam. Y a la mañana el desayuno:
mirza gashemi y té.
Ese despertar
también fue genial: ¡Aquello parecía un hotel multiactividades! Unos jugaban al
bádminton, otros recibían clases de baile, ¡y de zumba!, por las dunas hacían
motocross, ¡y muchos volaban con ultraligero! Más los camellos. Cuando a las 9h partimos lo hicimos a disgusto...
23Nov-Traslado a ISFASHAN-PARADAS EN ABYANEH Y NATANZ
Partimos a 9h, en otros
todoterreno, con Amir, con el que hicimos un genial viaje, con música, canciones, ¡y tramos de
“safari”!; así lo llamaba, esto era ir campo a través, por las dunas o descendiendo
acantilados por la pronunciada pendiente.
Regresamos a Khasam a 10.15h. A la entrada nos esperaban dos flamantes taxis a los que transbordamos para seguir hasta Isfasham.
Regresamos a Khasam a 10.15h. A la entrada nos esperaban dos flamantes taxis a los que transbordamos para seguir hasta Isfasham.
Ahora nuestro chofer era Abbas, más callado pero igualmente genial.
Salimos a una autopista de 3 carriles de la que nos desviamos a una carretera de montaña,
encajonada, para visitar el bonito pueblo de Abyaneh. EL PUEBLO ROJO. Peaje-1000000R-2€pp
ABYANEH: Pequeño pueblo (sólo unos 300 habitantes), enteramente hecho con casas de adobe rojo, en mitad del Monte Karkas.
¡Una gran sorpresa!
Muchos vestían a la usanza tradicional: ellos
con pantalones bombachos, chaqueta, fez; ellas con faldones de amplios
vuelos y, sobre todo, un pañuelo estampado con flores coloridas.
La vida transcurría sencilla, tranquila, rural… ¡Relativamente!, porque es un destino habitual para el turista iraní, de ciudad, al que le gusta pasearse por sus callejas vestido con la característica vestimenta de acá. (Había una tienda que alquilaba esos trajes (200000R).
Sólo poseía tres calles, en paralelo.
La calle superior estaba sin asfaltar, sin apenas tránsito, con sus casas rojas, sus balcones
de madera, sus vetustos portones con sus originales cerrojos... Finalizando adentrándose en un bosquecillo, con un manantial y sus regatos.
Sobre ella, en
lo alto de la colina, se extendían las murallas de la fortaleza que defendia
Abyanez.
La calle intermedia era la “preparada”, la
“turística”, adoquinada, con comercios, la mezquita, casas
históricas, puestos donde se vendían los tipicos gorros y pañuelos, frutos secos,
frutas escarchadas…
En lontananza se divisaba una segunda
fortaleza y un antiguo puente que sorteaba el tajo.
 |
 |
| las mujeres de Abyaneh |
Volvimos a la autopista.
Abbas buscó música española por sus archivos y ahora estábamos escuchando a …. ¡Manzanita!
Pasamos frente a un intimidatorio recinto vallado y defendido por tanques
y baterías antiaereas (Esta zona es rica en uranio y aquello era una planta de
procesamiento)
Llegamos a NATANZ:
Una ciudad ubicada en el seno del valle. En su centro, entre unos cuidados
jardines, se alzaba el complejo de la Mezquita del viernes y la tumba de Abd al
Samad, un místico sufí, distinguible por la forma piramidal de su techo.
 |
| NATANZ |
Enfrente había un buen restaurante tradicional, y otro de comida rápida donde tomamos unos bonísimos falafel.
Y YA LLEGAMOS A ISFASHAM
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