martes, 30 de septiembre de 2014

EL SUR DE ISRAEL-EL MAR MUERTO Y EL DESIERTO DEL NEGUEV

El Sur de Israel es una amplia y desértica área con escasas poblaciones y ocupado principalmente por EL DESIERTO DEL NEGUEV.
Su límite Este lo tiene con la región palestina de Cisjordania y con Jordania cuya frontera la marca el río Jordán y el Mar Muerto.
La frontera al Oeste es con Egipto, el Mar Mediterráneo y la otra región palestina: Gaza

EL DESIERTO DEL NEGUEV lo atraviesa la CARRETERA 40. Siguiéndola, lo primero que hallarás será BE´ER SHEVA, la capital del Neguev. Más al sur excursiones por el area de SDE BOKER, las ruinas nabateas de AVDAT y MAKHTESH RAMON con su paisaje lunar.
EN LA RUTA DEL MAR MUERTO las paradas a hacer son: de N a S: QUMRAN donde se hallaron los famosos manuscritos- LA RESERVA NATURAL DE EIN GEDI con sus desfiladeros y cascadas-MASADA con su ciudad-fortaleza en lo alto del cerro. 
Una vez visitada Masada y hecha una excursión por Ein Gedi lo que se prescribe es un baño en el MAR MUERTO en Ein Gedi beach o en Ein Boker.
Más al sur están las ruinas de SODOMA y en la punta ELIAT cuya costa es el MAR ROJO y desde donde pasar a JORDANIA Y VISITAR PETRA ES SENCILLO.

Estas visitas se pueden hacer mediante UN TOUR.
Desde Jerusalén hay agencias en la Puerta de Jaffa y otra muy interesante es Mike´s tours en el centro de la ciudad vieja.
Hay diversas combinaciones y su precio: 70-100$Usa 

ALQUILAR UN COCHE es una excelente idea-20-30€/dia Las agencias se concentran en Rey David st, a 10min de la Puerta Jaffa en el barrio de Mamilla.
Haces la ruta del mar muerto, (70km hasta Masada) para, al día siguiente, regresar por el interior, por la carretera 40.

Yo RECORRÍ ESTA ZONA EN TRANSPORTE PÚBLICO EN UNA EXCURSIÓN DE 1 DÍA:
Fue suficiente para ver lo esencial: Masada (bajando a pie el camino de la serpiente), hacer una excursión por la reserva natural de Ein Gedi  y bañarme en el Mar Muerto.
Si lo hicieras en dos y deseas pernoctar: ALOJAMIENTOS:  
Masada youth hostel (30€ pp en hab doble),
El hotel del kibutz de Ein Gedi,
Ein Gedi youth hostel situado en la reserva natural
O desciendes hasta Eliat, “ciudad de vacaciones” y así de paso te das un baño en el Mar Rojo.

Otra buena idea es regresar por el interior, por el desierto del Neguev, pero para ello es mejor llevar transporte propio

Tomé el tranvía en la cercana parada del ayuntamiento, hasta la de la ESTACIÓN CENTRAL DE BUSES en Jaffa rd.
Esa estación es un centro comercial. La taquilla y andenes están en el tercer piso. En información me dan una hoja con todos los horarios a Masada (es el mismo bus que Qumram y Ein Gedi): 8-8´50-9´30-9´40 10´30-11´30-12´30-13´30-16´15...

Son las 8´47h, ¿me dará tiempo a tomar el de 8´50? Al lado de información está la taquilla y me dan el billete: 44NIS-9€ Me las prometo muy felices con el billete ya en la mano. Voy al andén correspondiente y la gente ya está pasando.
¡El bus parte cuando llena! ¡da igual que tengas billete, no están numerados! ¡y no importa comprarlos en taquilla, todos lo hacen pagando al chófer!
Total: que lo pierdo y me toca aguardar al siguiente a 9´30h. Aprovecho para comprar picnic: 4€
Al de las 9´30h sí consigo entrar. La gente es disciplinada y respeta la cola. Asumen que se pueden quedar fuera.
Se va hasta de pie en el pasillo del bus. Mi acompañante es una señora con tocado y vestido negro que va al kibutz de Qumrán, me explica que normalmente no van tan llenos pero esas fechas son vacaciones también para ellos. Luego se enfrascaría en la lectura (¿la Torah?)

En Qumran la cambié por un soldado y sus aditamentos: pistola, casco... No estaba en labores de vigilancia, es que ellos también han de usar el transporte público.

El bus sale de Jerusalén y toma la AUTOPISTA 1 hacia el Este. Ensarta Cisjordania. No se pasa el muro y el único control es un coche patrulla atravesado que sólo echa un vistazo exteriormente.

Jericó nos queda a escasa distancia y luego esa buena autopista “muere” en el borde Norte del Mar muerto.
Hacia el Sur sigue la CARRETERA 90.

Justo en esa “T” se encuentra QUMRAM donde se hallaron los MANUSCRITOS DEL MAR MUERTO (Se exponen en el museo de Israel).
cuevas de Qumram
El bus pasa por la entrada a las ruinas y se adentra en el kibutz sito a sus pies. En mitad de la nada los israelitas alzan estos oasis formados por casas impersonales, lo más llamativo es la abundancia de parterres, macizos florales y jardines con objeto de darle una nota de color, confortabilidad y frescor. Mi vecina se baja aquí.

Las ruinas de Qumram marcan el trazo de una pequeña ciudad. Aquí se ubicó una comunidad esenia luego derrotada por los romanos. A ellos se deben los manuscritos que se encontraron en varias de las numerosas cuevas y oquedades que se abren al cañón

El bus sigue y en esta carretera 90 ahora sí se pasa por un control algo más férreo

Pasamos el complejo de Mineral beach en mitad de la nada. Es uno de los emplazamientos a lo largo del Mar Muerto preparados para el baño. No hay muchos, sólo 4: Mineral beach, Ein Gedi beach (que es público), Ein Gedi spa y Ein Boker. Las comparaciones son odiosas pero en la orilla jordana ganan de largo a estos.

El paisaje es cada vez más áspero y duro. Es EL DESIERTO DE JUDEA.

La orilla del Mar Muerto aquí es pedregosa y, además, casi a todo lo largo la separa una valla enrejada. Hacia el otro lado unas colinas terrosas cierran el paso. Entre ellas se abren cañones y wadis.
Pasamos el área de Ein Gedi formado por la reserva natural Ein Gedi, Ein Gedi beach, el kibutz Ein Gedi y Ein Gedi spa. Entre una zona y otra son 5-10min de trayecto.

El bus se adentra en el kibutz de Ein Gedi, a 2km de la carretera que sorprende por la exuberancia. Todo está muy cuidado y, en este caso, con buenas construcciones. Entre ellos un hotel.

Vuelve a salir y sigue hasta MASADA
Aquí me apeo. Son las 11´20h. El calor es fuerte, 35º.

El lugar es inconfundible, una meseta que es talmente un flan se destaca sobre su entorno. En lo alto se ubica esta “fortaleza” (ese es el significado de Masada) que para los israelitas es un símbolo de resistencia, de afirmación nacional.

El lugar ya estuvo ocupado muchos milenios antes de Cristo. Incluso Herodes, aprovechando sus condiciones geográficas (aislada en el desierto de Judea y alejada de núcleos habitados) y sus defensas naturales, la utilizó como refugio ante sus enemigos. Por eso aquí albergó a su madre Cypros, su prometida Mariamne y a su hermana Salomé durante la invasión parta del 40ac de Judea.

Pero el hecho más renombrado acaeció tras la primera guerra judeo-romana, (“la gran revuelta judía”) Un grupo de casi mil judíos resistió heroicamente en su interior y los romanos les sitiaron.
Al historiador Flavio Josefo le debemos que nos haya llegado el relato de los hechos.
camino de la serpiente
Masada sólo tiene dos vías de acceso. Uno de ellos es el "Camino de la Serpiente", un escarpado sendero que asciende sinuosamente por el flanco oriental.
El segundo era, y es, otro estrecho camino situado en la ladera occidental, menos tortuoso. Desde esta vertiente los romanos comenzaron a construir una gran rampa lo cual fue un trabajo titánico. Tres meses después, siete tras de iniciarse el asedio, en el 73dc, la rampa fue finalizada.
Previendo ya su fin, para evitar ser hechos prisioneros y vendidos como esclavos, los sitiados de Masada decidieron inmolarse, pero como el suicidio es denostado por las leyes del judaísmo, los hombres mataron a sus familias, y posteriormente eligieron a suertes a diez de ellos para quitar la vida al resto. Finalmente, entre estos diez eligieron de nuevo a uno que acabó con la vida de los demás, y antes de darse muerte prendió fuego a la fortaleza, excepto a los depósitos de víveres, para así demostrar a sus enemigos que actuaban por resolución, no por desesperación.
A la mañana siguiente los romanos irrumpieron en la fortaleza y encontraron ese panorama. Flavio Josefo señala que murieron todos los defensores, en número de 960, salvo una anciana y una mujer que se habían refugiado junto a sus cinco hijos en una de las cisternas, y que fueron quienes relataron las últimas horas.
Impresionados por aquella determinación, Josefo escribió:
Cuando allí se toparon con el montón de muertos, no se alegraron, como suele ocurrir con los enemigos, sino que se llenaron de admiración por la valentía de su resolución y por el firme menosprecio de la muerte que tanta gente había demostrado con sus obras.

Después Masada permaneció deshabitada hasta principios del siglo V, cuando fue visitada por San Eutimio y su discípulo quienes erigieron en su cumbre una capilla
La conquista árabe supuso el fin de esta comunidad y el abandono definitivo de Masada a mediados del siglo VII, con una posible ocupación esporádica durante la época de las Cruzadas. Desde entonces, la ubicación del histórico sitio cayó en el olvido hasta el XIX que los arqueólogos la redescubrieron.

El bus me deja en LA ENTRADA ESTE, la principal (para la Oeste es más complicado llegar en transporte público)
Hoy, a la falda de la meseta, se alza un moderno complejo compuesto de restaurantes, terraza, supermercado, un museo (20NIS), las taquillas y la subida en TELEFERICO

ENTRADA A MASADA 29NIS-6€. TE DAN UN MUY BUEN MAPA
TELEFERICO-IDA-58NIS-11,5€ IDA-VUELTA-72NIS-14€

Para acceder: o tomas ese teleférico o lo haces a patita por el camino de la serpiente que nace desde allí mismo. Son 2km, 350m de desnivel, ojo al calor, pues no hay ni una sombra.


Mi idea es subir en teleferico y bajar a pie por el camino de la serpiente.
Por ello solicito 1 ticket entrada y 1 ida, (despues me percataría que sólo cobraron el teleferico. Nadie me pidió la entrada).


Nota: en las taquillas hay un cartel con el horario de los buses, muy útil para planificar tu regreso. El problema es que no se cumple.

El teleferico gana altura rápidamente y deja al final, (o inicio), del camino de la serpiente. Las vistas son prodigiosas. Entre la planicie se distinguen perfectamente unos cuadrados que fueron donde se asentaron las cohortes romanas. Hubo 8 campamentos.
No sólo en la base, en el vecino MONTE ELEAZAR también hubo otro destacamento romano desde el que podían seguir la vida de sus enemigos dentro de la fortaleza.

Desde allí también tengo unas magnificas vistas del Mar Muerto. La forma del terreno es de lo más caprichosa, como si alguien hubiera untado una crema con una espátula.

Y paso al interior de Masada. Aposentada sobre una meseta de 550+270m.
la ciudadela de Masada
A todo lo largo y ancho de la meseta se alzan unas ruinas que dicen que allá hubo una gran ciudad, con sus casas, baños, cisternas, lugares de culto...
Una ruta numerada te va guiando.
Desde esa entrada a la derecha está lo principal, primero la residencia del comandante, luego los almacenes, los baños.
En el vértice de esta zona se encuentra EL PALACIO DE HERODES 
palacio de Herodes
La ruta sigue por la arista de esa meseta, se descubren las cisternas, esenciales para permitir la vida en este  lugar desolado, la sinagoga, lo que queda de las torres defensivas. A este lado nace el segundo camino de acceso a Masada.

Ahora nos encaminamos hacia el centro de esa planicie. Allí una iglesia bizantina conserva sus mosaicos, como también el vecino palacio del Oeste. Una construcción curiosa es el columbario.
Me asomo a la vertiente sur y regreso hacia la entrada 

El descenso lo hago por EL CAMINO DE LA SERPIENTE. En zig zags. La temperatura ya ronda 40º, y la gente aún sube, jadeantes, con las caras encendidas.
A las 14´20h estoy abajo. Aguardo en la parada del bus. Este ha de llegar a 14´30h. Me tomo las tres naranjas más refrescantes de toda mi vida. Alli ningún bus aparece. Somos un grupo de 10 que lo aguardamos. En ésas, llega una furgoneta y uno de ellos negocia el traslado hasta Ein Gedi spa por 18NIS, cabemos todos, yo me apeo después, en la reserva natural.
Ni idea de qué era esa furgo, ni de dónde venía. 

EIN GEDI SPA es un balneario en mitad de la nada. No le vi gracia alguna. La orilla del Mar Muerto hoy ha retrocedido de las instalaciones principales y es pedregosa. Se ha de pagar entrada y luego el uso de los servicios que desees.

A 6km me apeo en LA RESERVA NATURAL DE EIN GEDI:
Son dos cañones o wadis que se adentran entre las colinas siguiendo el curso de un riachuelo que forma saltos y pozas donde bañarte.
Es un lugar muy popular para los israelitas. Esto quiere decir que, al ser festivo, allí me encuentro a todos los habitantes de Jerusalén, Tel Aviv y demás ciudades. Esto lo hizo aún más interesante, además que me sirvió para por fin entender las leyes de la compresión: ¡cómo en un charco de medio metro caben tropecientos individuos!
Se ha de pagar una entrada-29NIS-6€. Dan excelente mapa
Al lado de la taquilla hay un centro de visitantes con un carísimo super y una cafetería
En las inmediaciones está el Ein Gedi youth hostel.

A partir de la taquilla, al modo de una “Y”, se abren dos desfiladeros:
-WADI ARUGOT, más largo, 2h (ponle 90min) hasta la cascada oculta. Al inicio de este sendero está la SINAGOGA ANTIGUA. 

-WADI DAVID, 1 horita según su mapa (ponle 30min) hasta su final en la cascada de David, Muy fácil, muy familiar.

Para hacer los dos has de comenzar por la mañana. Hay un sendero de interconexión a media altura: Haces el wadi David y, desde su final en la cascada de David, parte un camino que se bifurca del principal y trepa por la pared del cañón, pasa por la Dodim´s cave y por Ein Gedi spring (3-4h en sus indicaciones, ponle 2), entonces pasa al otro cañón al que se llega en su inicio.
Puedes hacerlo aún más duro ascendiendo hasta lo alto de la pared de ese desfiladero 

YO HAGO EL WADI DAVID. Se inicia en un camino pavimentado donde ya empiezo a ver que aquello está muy concurrido. Me parece que no va a haber más fauna que esta, los célebres íbices de Nubia que por aquí correteaban hace tiempo que debieron huir escopetados.

cascada David
Ese camino alcanza el inicio del cañón donde pasa a ser una trocha. El sitio tiene su gracia. Enseguida encuentro una pequeña cascada donde las familias se hacinan para remojarse.
Se sigue el curso del riachuelo. Se pasan más pozas y saltos, hasta el fondo de saco del cañón que es la cascada de David
Se cruza al otro margen. El camino de salida es más atractivo que el de ida por tener al mar muerto por delante y por pasar por otras piletas.

Y AHORA TOCA UN BAÑO EN EL MAR MUERTO:

Desde el parking a 10min a pie voy hasta
EIN GEDI BEACH (hay un paseo paralelo a la carretera)


Es pública. Tiene cafetería, baños-vestidor-ducha-2NIS, área de picnic y una ducha exterior.







La orilla es rocosa.

Hace un par de años estuve en la parte jordana, comparando, aquí  noto el agua más salada, más picante, escuece más la piel. Como, evidentemente, es la misma, lo achaco a que se deba a la disminución de superficie de este mar en ese tiempo transcurrido, lo cual ha concentrado más sus minerales.
El principal abastecedor de este mar es el Jordán, y este río cada vez se desvía más para cultivos en todos los países por los que discurre, lo cual hace que el nivel del mar muerto baje más de 1m cada año. 
Otra diferencia es que en Jordanía la orilla no era tanto roquedal. Claro que aquí, en Israel, no llegué hasta la zona de EIN BOKER promocionado como de mejor categoría, con playas y un largo paseo, a 5km al sur de Masada.

A pesar de todo, el baño, después de la pateada por Masada y el desfiladero Ein gedi, se agradeció mucho. Un termómetro en el puesto del socorrista marcaba 37º.
Y también resucitador fue el batido de café-15NIS-3€

Una curiosidad a la visita del Mar  Muerto
En los vestuarios me topé con algo que me llamó la atención: ¡Jamás antes había visto tantos circuncidados!

Tiro de wikipedia:
La circuncisión se cita en numerosas ocasiones en el Tanaj (para los judíos) o Antiguo Testamento (para los cristianos). Según este texto, Abraham y su familia fueron los primeros circuncidados, a partir de que Dios se manifestase a éste y le indicara las condiciones de su alianza con el pueblo judío (Génesis 17:4-12): «He aquí mi pacto contigo: serás padre de una muchedumbre de pueblos, de los que saldrán reyes. Tú, de tu parte y tu descendencia, circuncidad a todo varón, circuncidad la carne de vuestro prepucio y esa será la señal de mi pacto para con vosotros. A los ocho días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje».

Judaísmo: fieles a la tradición, la mayoría de los judíos continúan practicando la circuncisión al octavo día después del nacimiento del niño, excepto en caso de contraindicación médica. El padre es el responsable de preparar la ceremonia, que debe realizarse por la mañana temprano y es precedida por una vigilia consagrada a los rezos. La circuncisión se llama brit milah cuya primera palabra significa 'alianza'. En efecto, esta circuncisión se practica para recordar el pacto establecido entre Yavé y Abraham,

Cristianismo: El apóstol Pablo recomendó no forzar la circuncisión como parte de la salvación del hombre, en contra de los judeocristianos, que aún creían que era necesario para ser parte del pueblo de Dios. La circuncisión continuó practicándose entre las iglesias coptas de Egipto y Etiopía. Entre los cristianos, destaca de forma anecdótica que enInglaterra, la reina Victoria creía que la familia real descendía del Rey David. Hizo circuncidar a sus hijos y nietos, manteniéndose la costumbre hasta finales del siglo XX, cuando la princesa Diana se opuso a la circuncisión de sus hijos. Un país de mayoría católica, las Filipinas, presenta una tasa de circuncisión del 100%.

Islam: la circuncisión es practicada por la mayoría de los musulmanes, aunque su práctica procede de la tradición y no se menciona en el Corán. 

A las 18h voy a la parada del bus en la carretera. Allí hay unas 40 personas aguardándolo, algunos desde hace bastante tiempo. Muchos, exasperados, hacen autostop. Pasan dos buses que no paran. Veo la cosa chunga y doy una vuelta por el parking, consigo un coche que me lleva pero en dirección contraria, a Eliat. Me lo planteo cuando en ésas llegan a la vez otros dos buses, el primero se llena rápido y en el segundo ya entramos todos, hasta en el pasillo. Es tal el caos que el chofer nos hace pasar sin cobrar.
De 18´20h a 21h
DEFINITIVAMENTE ¡UN 0 PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO ISRAELITA!

Si hubiera continuado más al Sur: a 5km de Masada está EIN BOKER promocionado como la zona de mejor categoría del Mar muerto, con playas y un largo paseo. Y a otros 5km EL MONTE SODOMA que, al estar hecho de sal de roca, ha creado un laberinto de cuevas y extrañas formaciones. Una de ellas es una columna y se la conoce como la “mujer de Lot”, donde fue castigada por mirar atrás mientras la ira divina caía sobre las pecaminosas ciudades de Sodoma y Gomorra. A partir de aquí poco más hay hasta ELIAT

EL DESIERTO DEL NEGUEV:
Con transporte propio desde esta ruta del Mar Muerto es buena idea pasar a la carretera 40 que atraviesa el Neguev.
El bus público que pasa  por esta zona es el 60. Desde Be´er Sheva, hace paradas en Sde Boker y Mitzpe Ramon. En principio cada 30min pero requerirás de tiempo, suerte y paciencia.

Desde el Mar Muerto, para enlazar con la 40 primero cruzarás el DESIERTO EL ARAVÁ, con una antigua mina de cobre, o una sesión de yoga en el alternativo kibutz Lotan. Tras él, hay un largo tramo por el Neguev hasta MIZPE RAMON que es la población más cercana al gran cráter de Makhtesh Ramon, con su paisaje lunar
A 23km el kibutz de SDE BOKER. Lo de que Israel está convirtiendo el desierto en una huerta, en gran parte sucede aquí, en sus centros de investigación. También acá está la casa y la tumba de Ben Gurion; junto a ella el parque nacional Avdat donde realizar una excursión y a 5km las ruinas nabateas de Avdat
Y ya llegas a BE´ER SHEVA la capital del Neguev, la 4ª de Israel, con unos 200000hab, muchos de ellos estudiantes por tener una prestigiosa universidad de alta tecnología. Bien conectada con trasporte público con Jerusalén  y Tel Aviv.
Su interés es limitado. Tel Be´er Sheva a 5km, es de los pocos vestigos de su historia que quedan, un monumento militar, un museo de arte del Neguev, otro de la cultura beduina a 20km en el kibutz Lahav, otro de la aviación israelí a 6km y poco más.

En una esquina queda la zona palestina de GAZA:
Sólo 45km de largo, 10 de ancho ¡es uno de los lugares más densamente poblado del planeta!

En la 1ª guerra mundial el general inglés Allenby se la arrebató a los turcos. Estuvo bajo dominio británico hasta 1948. En ese año se crea el estado de Israel. Los refugiados palestinos se trasladan hasta acá y, en pocos meses quintuplican la población.
En 1967 la guerra de los 6 días Israel invade Gaza y establece asentamientos de colonos. La tensión desemboca en 1987 en la 1ª intifada y en el nacimiento de Hamas
En 1994 la AP, (autoridad palestina), asume el control de Gaza pero las negociaciones para transferirles el poder fracasan y en el 2000 se produce la 2ª intifada. Israel alza el muro de separación. En 2005 Ariel Sharon ordena la retirada de Israel de Gaza y el desmantelamiento de los 21 asentamientos.
A partir de aquí la chispa siempre está dispuesta a prender.

Yo regresé a Jerusalén desde el Mar muerto. 
Nos deja en estación central de buses. Hago compra en super-14NIS-3€, tomo el tranvía y ceno en uno de los salones-cueva de mi hotel Citadel, 


Y este es mi amanecer de cada dia:


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